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中振袖——大振袖に次ぐ礼装で。结婚式の出席や成人式などの正式な仪式の场に着用します。特に结婚式などは、黒っぽい服を着ている人が多いので、华やかさを足す意味でも好まれます。
中振袖——是正式程度仅次于大振袖的礼服，用于成人式等正式礼仪的场合。特别是结婚典礼等场合，穿偏黑和服的人很多，因为能够增添华丽感被人喜爱。
中振袖的袖长约90~98cm，穿上后大约到小腿肚位置。现在日本女性穿得最普遍的就是中振袖，这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿中振袖的时候也越来越多。以前成人式等仪式上一般穿中振袖，但女性的身高比以前变高了，市场上长振袖数量也逐渐增多。
※ 日本和服的历史
日本上古时代的粗布服装，窄袖斜襟与古代中国穿著十分相似。真正有文字记载，将中国服引进日本，并将之制度化，应该是从奈良时代开始（盛唐）。日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。「衣服令」就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。「衣服令」规定了礼服、朝服和制服，朝服包括冠帽按官职等级区分。制服是无官职的公务人员服装，按行业分类。和服是源至唐朝的长袍，当时从中国的浙江移植过去。
到了平安时代(九世纪以后)，由於受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。「十二单衣」是这时代贵族女性所穿著的服装，代表著正式场合要穿著十二件衣服。
镰仓时代，元朝统一中国，曾连续十次侵犯曰本，为了便於战斗，服装又回复素朴，宽袖又变回窄袖。在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，估计家纹数目超过二万种，服设便开始礼服化。「小袖」由十二单衣演变而来，是此时代到室町时代慢慢从内衣演变成外著服。小袖和现在的和服比起来腰身比较宽松，桶状的袖子，当时没有使用腰带固定何服，只是用细绳绑在腰部。
桃山时代(十六世纪中叶)，人们开始讲究不同场所穿著不同服式，於是出现了参加婚宴、茶会时穿的「访问装」和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的「留袖装」。
江户时代是日本服装史上最繁盛时期，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。现在最基本的腰带是在此时代，因为很向当时重建江户龟户天神的太鼓桥，所以被取名太鼓桥，其中受欢迎的吉弥节、平十郎节与水木节等，都是歌舞妓女演员所发明，并以她们的名子来命名的腰节。
另外明治、大正、昭和时期，呈现高贵、豪华及奢侈皇族服饰，及社会名流贵夫人穿著的服饰与一般平民、小孩的服饰，都反应了各年代服饰的时髦、艺术之气息。
现在的日本虽然也是使用阴历的传统东方农业国家，但是过年却不过农历春节，反而是过阳历的元旦。日本人过年的大事之一是"初诣"，初诣就是在元旦当日前往神社参拜，祈求一年的幸福平安。东京市最著名的初诣胜地是明治神宫，新年倒数完后，便有人潮摸黑涌至大排长龙，从参道一路排队前进到神社本殿大约要3个小时。丢枚铜板，合掌许愿，这样就叫做初诣。初诣的热潮是元旦当日起三五天，各地神社都热闹非凡，但一直到一月底都还算是初诣，并没有严格的期间限制。
通常前往初诣人们会穿著传统服装，也就是和服，但近年现代化改变甚大，穿和服的大约只占人群的十分之一，而且通常是女性居多。
※ 日本和服的介绍
日本的传统和服，腰部束带、长及脚踝、衣袖阔大，层层叠叠，配饰繁多，由于穿著费时、缝制复杂，因此，由1920年代开始，这种传统服装逐渐为西服所取代。而现在，情况已有所转变。过去两个夏季，市面出现一些新式和服，设计与传统和服相似，但配饰简单方便，只需10分钟便可穿在身上。
妇女之服饰通常颜色鲜艳，且常有精细的剌绣或手绘花纹以及精致的装饰；和服服饰上最重要的装饰为欧比腰带（obi），此带一般宽1.2尺，长11一15尺，带面上饰有精美的剌绣。欧比腰带的系法亦具多样性。另外，穿著和服时要在腰带中衬一小垫衬（obiage），放在后腰上，以撑住腰带上的褶饰。少女在正式场合的穿著，强调及地的长袖（振袖），其意义类似我国早期的三寸金莲意味著出身名门，不是劳动阶段；而一般结过婚妇女的衣袖则是短的（留袖），以表示已婚妇女的身份。此外，后背部所打的结亦会因穿著者的婚姻状况而有不同的打法。例如：已婚妇女打「太鼓结」，而未婚女子则打「蝴蝶结」。
男士和服多以黑色为主，比较朴素，衣上常印有其所属家族纹饰（家纹）。正式和服所采用布料多为黑色、棕色、灰色或深蓝色棉布，另外亦有细格子、鸟眼或圆点图案；腰带则系於臀际，一般男子衣袖比妇女的较短。
春季－樱花盛开或以春天的西洋花图案为主题的设计，以粉色系较多。
夏季－以清凉色系为考量，图案常以浪花、水中嬉戏的鱼儿，甚至水边水草、花鸟为主题。
秋季－以秋天的菊花为主题，添上一些萧瑟的秋意，暗色系较多。
冬季－以冬天的北国雪景意境为考量。
因为和服着装时需要注意的是和服的左襟和右襟的盖法是有讲究的，一般来说，穿时右襟领贴胸口，左襟领再盖在右襟领上，此穿法称为“右前”；反之则为“左前”。
和服穿法，生人是“右前”即左搭右（襟领），由于日本人认为，死后的世界与生前相反，因此死者的穿法是“左前”即右搭左。
“右前”穿法，有一说是受到中国古代服装影响，也有一说是日本人惯用右手，因此惯将刀在配在左腰间，若采用“左前”穿法，拔刀时受左襟领影响，动作会不顺畅。
很多人不知道这一说法，穿和服时右襟搭左襟，甚至很多明星的穿着都是右襟搭左襟，比如说伊能静、杨丞琳参加某节目时就都出现这个错误，这是不正确的。
日本人将他们对艺术的感觉淋漓尽致地表现在和服上。在日本，出席冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出以及庆祝传统节日的时候，日本人都会穿上端庄的和服去参加。
和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。制作和服的越后上布、小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。
扩展资料：
一、和服服地：
和服的面料是《诗经》里面的用料。《诗》曰：“蒙彼绉絺。”绉絺就是缩缅和缟。正装冬天采用缩缅，夏天用纱罗，浴衣则用木棉。
和服正装传统上使用的材料为并幅（小幅）反物，通常礼服服地为御召缩缅，以延续德鹿子柄绞染振袖和服川幕府大奥女中礼制。
也有传统织布机织造的夏布以及其他日本经济产业大臣指定传统工艺品，如小千谷缩、结城绸、八丈绢等等。
反物通常有染织绣多种工艺，包括江戸小纹、友禅染、草木染、正蓝染、红型染、型绘染、绞缬、刺绣、金彩等。反物沿用唐代传统布料的尺寸，幅宽唐大尺尺二寸（36厘米），长半匹（二丈八尺左右，12米）为一反，故称反物，一匹为一衣，故称匹夫匹妇。
和服依照四季的不同，从种类、材质、花纹乃至饰品小物有其搭配的规则，特别是修习茶道、花道、舞踊等日本传统技艺者，更是注重时服的传统。时服的形式分为单衣、袷、绵入。
袷是有衬里的和服。绵入是丝绵夹层的。端午节以后更换夏装。10月到次年5月初则着袷。日本女人的和服喜欢以四季为主题随季节更换服装。在和服于绘纹样中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的枫、冬天的松与日本人的季节感直接相关。
和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩（穿和服时讲究穿木屐<草履>、足袋<ta bi >，还要根据和服的种类，梳理不同的发型）使它俨然成了一种艺术品，是日本千年染织工艺的集中体现。
二、和服特征：
和服种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。不仅在男女间有明显的差别(男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式较少，腰带细，附属品简单，穿着方便；女式和服色彩缤纷艳丽，腰带很宽，而且种类、款式多样，还有许多附属品)。
而且依据场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重(女式和服有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服及一般礼服)。
和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩(穿和服时讲究穿木屐、布袜，还要根据和服的种类，梳理不同的发型)使它俨然成了一种艺术品。
设计师不断在花色和质地上推陈出新，将各种大胆的设计运用在花色上，使现代印象巧妙地融入了古典形式之中。
参考资料：
百度百科－和服
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